Úvod

Shrnu - li počáteční dobrou a kvalitní investici na pořízení 4 včelstev dopředu tak se jedná o částku kolem 25000,- Kč (mimo zařízení pro vytáčení). Pokud se jedná o částku nižší - musel vám někdo něco darovat a nebo je někde chyba v kvalitě apod..
Začít včelařit se sice dá i s jením úlem, ale zásadně to nedoporučuji a je to tzv. nezodpovědné. Není odkud si pomoci u slabšího včelstva, kde vzít rámek s plodem pro plodovou zkoušku, odkud si pomoci při vyrojení včelstva a neoplození mladé matky apod...

Včelaření by mělo začínat studiem, bohužel ale většinou začíná výběrem úlu a pomůcek

Jak vyplývá z nadpisu - dělají to začínající včelaři mnohdy naopak (ne všichni!). A tak začněme výběrem úlu. Ten je logické provádět jak podle regionálních zvyklostí (v ČR se např. jedná o šířku plástu 39 cm), tak podle měnících se nároků a požadavků racionálního včelaření (jednoznačný směr ke kombinovnému včelaření).

ŠÍŘKA PLÁSTU

Žijeme a včelařit budeme v České republice. Zde je nejrozšířenější šířka plástu 39 cm, a proto bych považoval za dobré u ní zůstat. Tak jako na SLovensku je nejrozšířenější šířka plástu 42 cm, Francii 43,5 cm atd. Samozřejmostí pak je, že včela miluje slunce a teplo a že zateplení hraje obrovskou roli jako obrana proti chladu či i přehřátí. Zde máme k dispozici dvě volby. A to buť zateplit zvenku tj. stěnou a nebo zevnitř = pomocí komorovacích přepážek. K druhé variantě se většinou přikloní více ekologicky a nebo "světově" smýšlející včelaři a mnohdy zabrousí do nákupu úlu Langstroth, který má rámek širší tj. 44,8 cm a tím ona větší šíře plástu tak trochu přejímá ony "zateplovací" požadavky na úl lépe a snadněji.
K první variantě se většinou přiklání techničtější a racionálnější - ekonomicky včelařící včelaři.

VÝŠKU RÁMKU PLODIŠTNÍHO

Výšku plástu bych pak pro vysoký nástavek volil 30 cm a nebo 34,7 cm. Druhá výška má tu přednost, že se jedná o rámek, který pasuje přesně přes dva medníkové nástavky. To znamená, že můžeme do medníku kdykoliv takový plodištní rámek přeložit, ale hlavně, že jako plodištní nástavek se dají použít dva nízké. Ono tak ta rámková míra i vznikla, když jsem přemýšlel jak přejít u šířky plástu 39 cm na racionální variantu kombinovaného včelaření. Výška plástu 30 cm je ale také plně dostačující a vyplývá v minulosti provedených výzkumů při hledání jednotného česko-slovenského úlu. tento výzkum opravdu nezaujatě zjistil, že rámková výška 24 cm je včelám nevyhovují a je zapotřebí 30 cm a šířku kvůli váze je ožné zúžit na 37 cm a doplnit řádným zateplením. A protože stěna nově vymyšleného úlu Čechoslovák r.m. 37 x 30 cm byla tlustá a falcy široké byly i u tohoto rámku delší ouška.
na Slovensku 27,5 cm,

VÝŠKA RÁMKU MEDNÍKOVÉHO

Zde je standardní výška rámku 17 cm. Dříve byla nevýhodou a včelaři používali výšku 15 cm. Proč ? Protože největší koše do medometů se za socialismu vyráběly max. pro plásty o výšce 30 cm a toť vše. Do takového koše se pak vešlo 8 plástů o výšce 15 cm, ale jen 4 plásty o výšce 17 cm. Tento handicap je dnes již zcela vyřešen plnou nabídkou medometů i klasických tangenciálních s koši pro výšku plástu až 36 cm, a tak se stanrdní výškou medníkových rámků stala výška 17 cm.


VARROADNO

Dna pro všechny typy námi dodávaných úlových sestav jsou standardně vyráběna s velmi důležitým letákem, uzávěrem česnovým, celoplastovou polohovací podsítovou podložkou pro odběr měli, dírovým dostatečně vysokým česnem, otevíratelným zadním přístupem do podmetu atd...).
Naše dna patří opravdu ke špičce v množství zakomponovaných vychytávek a rozhodně je tudíž zapotřebí je velmi dobře natřít tj. prvně napustit a poté ještě 2x natřít lazurovacími laky.

NÁSTAVKY ...

Podle zvoleného typu a výšky nástavku se odvíjí i počet. Nástavků pro rámkovou výšku do 25 cm budete asi ponejvíce v prvním roce potřebovat většinou 2 nebo 3 až (maximálně 4 kusy). Záleží na způsobu krmení. Tedy jestli použijeme ten třetí (čtvrtý) nástavek pro krmítko či nikoliv. Byť já osobně u krmení oddělků nejraději používám plastová rámková krmítka. Ta jsou v blízkosti sezení včel stále, mají přiměřený objem a mohou plnit i funkci jakési komorovací přepážky. Mladá včelstva s výškou rámků do 20 cm budeme zimovat minimálně ve dvou nástavcích (někdy i třech), včelstva s výškou rámku nad 20 cm zimuji prvním rokem po nákupu oddělku v jednom někdy i dvou nástavcích a včelstva s výškou nástavku přes 25 cm asi většinou v jednom s maximálně nějakým nízkým.

VÍKO - STŘECHA

Ideální je používat stropo-víko-dno celoplastové. Na zimu je pak možné a snad i ideální tato víka zakrýt čímkoliv či ještě lépe plechovými střechami s ještě dodaným polystyrenem. Teplunká "hlava" včelám svědčí. Je však BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, aby byl úl vrchem větratelný - strop prodyšný ... Jak na to zase v jiném textu.
Nabízí se otázka STROPNÍ FÓLIE. Ta se sice pod plastová víka nemusí používat, ale pro krásný pohled a radost ze včeliček ji doporučuji zaždému zejména v období nasazených medníků.

KRMÍTKO

Po pořízení většinou oddělků je budete zcela jistě potřebovat krmit či dokrmovat či přesněji řečeno podněcovat. Proto je potřeba mít čím. Pro začátek doporučuji v prvním roce krmítka rámková, která se pak používají každým rokem při krmení vlastních oddělků.
V dalších letech pro tzv. produkční včelstva je dle mého názoru ideální krmení prostřednictvím stropních krmítek.
Nu možnost koupit si invertní krmivo přímo v kýblíku, jež je zároveň krmítkem je ta nejlevnější a nejjednodušší varianta v dalších letech. Pak je zapotřebí pouze prázdný nástavek.

OCHRANNÉ POMŮCKY

- KLOBOUK či někdo více se bojící dá přednost kukle. Je dobré pořídit klobouků více, jestli chcete aby s vámi u včel někdo byl a ne jen na vás křičel z povzdálí a utíkal před každým zabzučením
- BLÚZA tu bych asi doporučil každému a i sám ji rád používám, když včelky nejsou hodné - zejména v létě. Jedna co proleze pod stažením klobouku může být pro začínajícího včelaře velmi nepříjemná.
- RUKAVICE doporučuji jednoznačně vyzkoušet. Jsou z přírodní kůže a tak se trošu roztáhnou. Kupte si tedy těsnější. Nepoužívat je je vždy možné.
- KOMBINÉZA Už dle uvážení. Kdo dostane super bodavé od dobrého známého asi jinou možnost nemá. Doporučuji více u dětí a moje děti mají kombinézy všichni a to zejména kvůli pocitu bezpečí. Proti žihadlům je až tak nepotřebují.

PRACOVNÍ NÁŘADÍ

- DÝMÁK - doporučuji ten s drátěnou ochranou proti popálení a s pevným uchycením k měchu nikoliv dvěma plíšky. Palivo do dýmáku je troud - vysušené ztrouchnivělé dřevo, takže hurá do lesa. Palivo do dýmáku jež prodáváme je pak na delší kouření a lze jej jen velmi obtížně jen ono samotné zapálit. Dobrým pomocníkem může být i hobra a PLYNOVÝ LETOVACÍ HOŘÁK pro zapálení.
- ROZPĚRÁK - pro falcované nástavky doporučuji kód 4055 a podobný typ tzv. rozpěrák s háčkem. Nejdůležitější je tam ale to boční ostří, jímž se pohodlně z čela rozpírají nástavky.
- SMĚTÁČEK - doporučuji ten se správným zkosením, jenž se dá použít i jako rozpěrák např. při ometání rámků kód 4557 a nebo je modernější ten celoplastový 4061, jenž je dobré doma oříznout do ploché špičky. Déle vydrží než ten dřevěný. Oba smetáčky mají termoplastové štětinky, které jsou za tepla měkčí.
- PŘÍŘEZY Prodáváme balené po 50 ks a je lepší aby byl nějaký rámek na víc ( v dalším roce jej použiji) než aby chybělo. Každému začátečníkovi jednoznačně doporučuji nákup přířezů nikoliv stlučených nadrátkovaných rámečků, aby mu to vše prošlo rukama a pochopil o co tam jde, co je ouško, drátek, horní loučka apod...
- TRAFO ZATAVOVACÍ - lze jej nahradil nějakým udělátkem z autobaterie, ale jsem zvědav kam ji budete tahat apod...
- DRÁTEK doporučuji již jednoznačně nerez. Tedy přípravu na vyvařování bez vyřezávání souší v parních tavidlech apod.. 1 metr (asi tak nějak 1 gram) drátu vystačí asi tak na nadrátkování jednoho středního rámku. Tloušťku drátku preferuji 0,4 mm.
- HŘEBÍČKY pro tlučení rámečků 32 mm dlouhé a pro mezerníky 25 mm. Ty pro mezernky bývají někdy balené s mezerníky.
- ZVLŇOVAČ neboli napínák. Jím se navlní drátky pře zatavováním mezistěn. Napínat drátky ručně není příliš rozumné. Máme mnohdy velikou sílu a drátek se zbytečně zařezáví do dřeva. A po vyvaření plástů je dopínání pomocí zvlňovače pohádkou...
- MEZISTĚNY dopočítejte na potřebné přířezy a přepočítejte na kila podle kusů uvedených na našem webu kolik je ks do kila.

Dnes už odpadá u nástavkového včelaření kupování různých kozlíků, krabic na odkládání rámků, skříní apod... Vše se odehrává v nástavcích.

NA KONCI TOHOTO PSANÍ NALEZNETE DVA PDF SOUBORY S "JAKÝMSI UKÁZKOVÝM" SEZNAM VŠEHO, CO JE POTŘEBNÉ POŘÍDIT V PRVNÍM ROCE

Co SI DÁL pořídím v prvním roce

VČELSTVÍČKO - nazývané správně oddělek

První nad čím asi člověk zapřemýšlí je to pořízení včelstva. Buď se může dít roji - v časech minulých běžný a v časech více minulých asi jedinný způsob rozmnožení. Dnes osobně nedoporučuji zejména z genetických důvodů. Začít s rojivým chovem není ten ideální začátek. Lze toto samozřejmě eliminovat výměnou matky, ale tu asi začínající včelař většinou udělá jen "mluvou" a skutek utek. Vždyť oni jsou tak krásné, nic jim nechybí apod... Dále pak stáří matky je na 99% loňské či předloňské a starší, takže výkonnost také nebude ideální. takže opravdu doporučiji si počkat na ODDĚLEK NEBO SMETENEC (OBOJÍ S TOUTOLETOU MATKOU F1 !!!!) od chovatele matek, dobrého včelaře apod. ze stejných klimatických podmínek jako chci včelařit.

Pro oddělek si můžete přijet s rojáčkem, ale doporučuji si dojet jednoznačně s úlem, ve kterém budete včely chovat. Tam Vám oddělek naskládám jak patří, ukáži co s ním a dostanete návod jak zacházet s oddělky.

Co pořídím v druhém roce

Asi první co nás napadne je touha po svém vlastním prvním medu. To se děje v medometu. Začněme tedy jím.

MEDOMET

Jaký medomet si vybrat? Zde nemám na mysli výrobce, ale druh medometu. Medomety se dělí v zásadě na tři skupiny:

1. tangenciální

Zde je rámek při vytáčení v poloze kolmé k poloměru a musí se při změně vytáčené strany rámku obracet ručně.
Tento medomet doporučuji všem drobným včelařům s počtem do cca 25 včelstev. Těm starším či těm co chtějí ulehčit ono obracení rámků velmi doporučuji medomet s chybějící střední osou medometu, kdy se dají rámky obracet přímo v medometu. Takovéto vyrábí firma Carl Fritz z Německa a medomety mají kódy 4648 a 4653.

Podle typu pohonu rozdělujem tyto medomety na :

- ruční
Doporučuji je do včelařských kroužků (zásadně s volnoběžkou, která se snad vyskytuje u všech prodávaných medometů) a opravdu drobným včelařům s počtem včelstev do 10.

- elektrické na 12 V
Doporučuji tzv. pohodářům, včelařům co nemají po ruce 230 V a nebo nemají rádi vrčení elektrocentrály. Když mi bylo 10 roků a vytáčel jsem s dědečkem jeho dva vozy celkem asi 55 včestev, tak to byl převratný zázrak a Kovodružstvo Slaný včelařům opravdu pomohlo. To se ale psal rok 1985. Tyto medomety však mají přece jen svoji výkonnost měnší než medomety na 230 V a tak je nedodáváme. Jsou však výrobci v ČR, kteří stále tuto možnost nabízejí - bohužel však většinou z důvodu toho, že nebyli schopni zajistit pro své medomety na 230V certifikaci CE. Což je škoda a není to tak drahé jak se povídá.

- elektrické na 230 V
Řekl bych dnešní standard. Velmi rychlý a silný rozběh. Oba směry otáčení se ovládají na páčku (tj. i oněmi rukami od medu) - jednoduché prosté ovládání něčeho co se nekazí a nemá ani uhlíky, takže tam není co měnit. Čudlíky čnící, otáčivé knoflíky apod jsou z praktického hlediska nevyhovující, ale mnohdy o "tisícovku" levnější!!! 110 Watový pohon, i když má z Německa napsáno : Nebrzdit protiproudem krásně snáší lehké přibrždění protiproudem na poloviční otáčky a před úplným zastavením stačí jen zvednout víko, čímž se vše vypne. Tedy i rukama od medu se to zvládá hravě. Kdo nemá oněch 230 V po ruce a nemá rád vrčení elektrocentrály může použít měnič napětí z 12 V na 230 V.

Další pravidla výběru spočívají:

- kontrole dostatečné "zábrany" proti padání rámků do středu medometu. A to může být tzv. packami a nebo dostatečným náklonem stěn koše. O packy se rámek zarazí, když by chtěl spadnout ke středu. Toto chybí u všech výrobců jenž šetří na každém centimetru obvodového plechu, velikosti koše apod.
- medomet by měl mít zakulacené horní hrany obvodu a nikoliv obruč a k ní na rovno plech. Po nějaké chvíli vytáčení a opření párkrát rukou o hranu medometu to poznáte.
- medomet by měl mít výpust u dna a hlavně dobře uzavíratelnou. Zejména pokud ho připevníte k zemi na pevno. Viz. kapitola upevnění medometu.
- medomet by měl být vysoký pro všechny šířky plástu od 37 cm až po Langstroth 44,8 cm. Neboť nevíme k čemu přejdeme a nebo k čemu přejde náš nástupce! Vždyť ten medomet nebudete asi používat jen vy deset let... Naše medomety to splňují odjakživa všechny.
- medomet by měl mít šířku síta pro umístěný plástů alespoň o 1 až ideálně 5 cm větší. Brzo Vás přestane bavit se trefovat s 4 kilogramovým plástem na centimetr přesně. Zde se šetří na nesprávném místě. Např. pro plást 39x24 cm je ideál síto 45 x 29 cm. U nás nejmenší rozměr síta - tedy malý medomet. Vejde se tam i 39 x 27,5 42 x 27,5 pohodlně a s odřenýma ušima i Langstroth 44,8 x 28,5 cm - tedy Jumbo. Těchto Jumbo plástů ale vytáčím při kombinovaném včelaření doslova pár za rok a ideálně žádný, takže to jde. Za zamyšlení pak stojí šířka síta 36 cm, kam se vejdou pohodlně všechny výšky kombinovaného včelaření (39x30, Jumbo 44,8 x 28,5 , 39 x 34,7 , 43,5 x 30), ale hlavně dva polorámky o výšce 15, 16 či 17 cm. Nutné je ale si pohlídat, aby šla dobře vsadit ouška obou rámků do koše apod.
- medomet by měl být vyroben z dostatečně kvalitního druhu nerezového plechu. Liší se to hodně, ale nejsem strojař, který by to uměl popsat čísly.
- medomet by měl mít nohy v celé výšce bubnu a ROZKROČENÉ !!! Je tím stabilnější a méně vybruje. A krásnější jsou, když jsou také z nerezu. Ale na kvalitě vytáčeného medu to nepoznáte.
- kontrole uchycení horní lišty. Zcela ideální je uchycení tzv. zářezem. Kód medometu 4648 a 4653 od firmy Carl Fritz.
- jelikož mezi jednotlivými vytáčeními drobného včelaře je větší pauza - je dobré medomet po vytáčení umýt. Zde je zapořebí, aby byl medomet - přesněji řečeno KOŠ - velmi lehce demontovatelný. Ideálně stačí shora pouze povolit dvě křídlaté matky či oplastované šrouby a je to.

- Již asi běžnou praxí jsou průhledné vrchní kryty. Jedna půlka může být tzv. na pevno a druhá otevírací. Vzhledem k výpusti si otočením celé horní lišty můžeme zvolit, na které straně budeme vkládat rámky. Možnost otevřít jednu půlku až nad tu druhou je pak ideálním řešením. Tak je u medometů 4648 a 4653 od firmy Fritz. Proč ? Zjistíte až vám med z víka bude kapat na pohon...

2. tangenciální zvratný

Zde je rámek při vytáčení také v poloze kolmé k poloměru, ale je umístěn v kazetách, které se do této polohy dostávají odstředivou silou po překonání odporu pružin. Tedy rámek se při změně směru otáčení sklopí na druhou stranu a nemusí se ručně otáčet.
U tohoto typu medometu asi odpadá přemýšlení zda elektrický či ruční. Jasně že elektrický. Ale jaký? Na 12 V či 230 V s využitím vymoženosti doby - frekvenčním měničem. Zde jsem daleko více přesvědčen a neumím si představit jiný pohon než na 230 V s frekvenčním měničem, kde si naprogramuji např. 8 programů složených z osmi fází. O nastavení rychlosti rozběhu není pochyb a rychlost brždění bez použití brzdy je úžasná. MUSÍ ZDE BÝT NASTAVITELNÁ DÉLKA PAUZY MEZI jednotlivými fázemi, kdy se rámky dokmitávají. Bez nastavitelnosti této fáze je to nedodělaný medomet, jež vyžaduje mnohdy neustálou kontrolu obsluhy apod... Ale stále jsou na výstavách takové k vidění a pak jezdím po včelařích a slyším nářeky.
Tangenciální zvratný medomet je ekonomický pro včelaře s počtem včelstev přes 25. U menšího počtu je to otázka úspory jedné, dvou či tří hodin za veliký peníz. Dále beru v potaz, že se jedná většinou a větší průměr medometu a bude mi zavazet.
Včelařům s počtem od 35 do +-100 včelstev, centrální medárnou (už to není lehounké zařízení určené k převážení)doporučuji 4 rámkový zvratný
a včelařům s počtem přes +-100 včelstev pak medomet 6 rámkový zvratný.
Těm ještě větším vždy doporučím dva čtyřrámky než jeden osmirámek apod.
Další pravidla výběru spočívají:
- medomet by měl mít pevnou tzv. dvojtou spodní růžici, aby nedošlo k neobrácení jedné z kazet apod. Osobně ty gumičky dole apod. nemám rád, ale při dodržení patřičných odstupů a rezerv jdou použít i ty.
- medomet by měl mít zakulacené hrany horního obvodu. Žádná obruč a plech k ní.
- zde bych jednoznačně preferoval nohy až nahoru a také kromě dolního uložení i uchycení horním v ložisku.
- zda pohon shora nebo zdola nevidím až tak podstatné. Osobně méně doporučuji pohon přes řemen. Jedna včela na něj sedne - pokálí jej, druhá, třetí ... a při vytáčení je slyšet takové šmatlání a začne starání o řemeny apod... Mám jeden doma, ten první, ty ostatní již s pohonem shora s převodem zubovým. Ale naopak vám z něj nevyteče žádná provozní kapalina.

3. radiální

Zde je rámek po celou dobu vytáčení umístěn "kolmo ke středu - tětivě" jako paprsky sluníčka. Zde se také rámky nemusejí obracet, ale čas vytáčení je daleko delší. Důvod je prostý - musíme velmi pomalu navyšovat otáčky, aby měl med čas odlétnout na stěnu. A aby se toto dělo za malé změny obvodové rychlosti na výšce plástu, jsou tyto medomety většinou většího průměru a s větším počtem plástů. Ekonomický je od cca 20 plástů. Nejčastěji jsem viděl 48 rámkové. Sám mám doma také na 48 plástů nízkých nebo na 24 vysokých (to se vkládá plást ob jedno uložení).
Tento druh medometu není vhodný pro husté, melecitózní a nakrystalizované medy. Na akát a lípu je však zcela dostačující i s plásty vysokými 24 cm. Obecně se ve světě používá nejčastěji a to s horizontální osou otáčení a téměř vždy pro nízké plásty.

Upevnění medometů

Nehledejme u medometů precizní vyvážení prázného koše. Nejedná se vysokoobrátkový stroj a hlavně NIKDY tam nevložíte rámky na milimetr stejně na všech stranách koše a o absolutně stejné váze.

Malé medomety většinou nikdo ani nekotví a stojí na nich (nožkách) apod... Což není dle mého názoru zrovna ideální nebo příjemné. Velmi snadné je medomet přišrubovat k paletě apod...tedy k něčemu dřevěnému. Dřevo pak plní funkci silenbloku.

Velký medomet - zvratný - radiální - není dobré připevnit přímo ke šroubu či čemukoliv přímo čouhajícího z betonu či něčeho kovového. Chvěním se spoj po čase poruší. Ideální je vytvořit mezi zemí (betonem) tzv. silenblok pomocí dřevěného trámu (nebo dvou trámů, trámového trojúhelníku apod). Do dřeva připevním medomet pomocí vrutů a trám připevním pomocí chemické kotvy do betonu. A je to na desítky let.

NÁDOBA POD MEDOMET

Můžete zvolit levný plastový kýblík přes nerez nádobu s hubičkou až po profesionální vyhřívanou nerez nádobu se sítem a spodním výpustí od firmy Carl Fritz kód 6495. To poslední velkým medárnám vřele doporučuji. Dochází k prvotnímu zachycení nečistot přímo pod medometem a dále používané Megathermová síta se daleko méně ucpávají.

SÍTA NA MED

Velmi mnoho variant. Menší včelaři mohou cedit a cedníků máte k výběru spoustu. Ti větší by už měli čeřit a použít nádoby k čeření 4540, 6461, 6327, 4988, ... Při čeření dochází daleko méně k uspávání sít, neboť v čeřící nádobě se stále udržuje hladina medu a síta jsou v dolní části "stále" průchozí. Většina "nečistot" se v medu drží totiž nahoře.




NÁDOBY NA MED

Hliníkové konve jsou už asi minulostí a přešlo se k používání plastových kýblíků, nádob až po 280 kg kovové sudy.



NÁDOBA NA ČEŘENÍ MEDU

Je vynikající pomocník pro včelaře řekl bych od 10 či 15 včelstev výše. Med se necedí - síta se neucpávají, ale na principu spojitých nádob dochází k čeření a vypouštení medu přepadem. Psal jsem o nich v kapitole Síta.

STÁČECÍ NÁDOBA

Pokud máte nádobu čeřící - je vystaráno - ta je i nádobou stáčecí. Pokud nikoliv - můžete si vybrat plastovou nádobu na stáčení medu s různými kohouty - ideální je kohout tzv. zelený s tzv. vnitřní matkou, neboť jeho závit nekouká do prostoru nádoby a lépe se umívá apod. Trošku dražší je nádoba nerezová, ale zde bych asi nešetřil a raději měl plastový kbelík pod medometem ale nerez stáčecí nádobu. I to velmi pěkně vypadá, když zákazníkovi z této nádoby stáčíte med např. přímo před ním.

SÍTA UHELONOVÁ

Se používají na cezení medu rozehřátého nikoliv medu při vytáčení.
Pasují ideálně na prodávané nádoby stáčecí i na nádobu čeřící. Jsou dva druhy: velmi jemné (doporučuji na květové medy) a jemné (doporučuji na medy medovicové a s drobnými krystalky apod).

PLEMENÁČ

Ideální pomocník při otázce: Kam dát onu "starou" matku, jež se mi chce rojit a já to nezvládl? Kam dát starou matku, když ji budu měnit a nevím zda-li mi novou přijmou a raději bych měl matku v záloze ? A že se používá pro tvorbu oddělků je jasné a velmi potřebné. Osobně se přikláním k myšlence, že včelař by měl založit tolik oddělků - kolik má včelstev.


DALŠÍ NÁSTAVKY

Počet nástavků používaný v jednom včelstvu vychází jak z klimatickcých podmínek, tak snůškových, tak zootechnických. Každopádně prodávaná sestava o třech nástavcích r.m. 39 x 24 je zcela nedostačující v de fkto všech našich oblastech. A je častou chybou si myslet, že tento set se prodává kvůli své dostatečnosti.
U klasického včelaření s nástavky 39 x 24 počítejme na jedno včelstvo s 4 až 6 nástavky. Ono je zapotřebí mít i rezervu, co vrátit při vytáčení, kde udělat eventuelní oddělek apod..
U nízkonástavkového včelaření počítám s 6 až 9 nástavky na včelstvo.
U kombinovaného včelaření pak s jedním vysokým (a na co 4 včelstva jeden rezervní) a s 4 až 6 nízkými nástavky medníkovými.
zde je zapotřebí si uvědomit důležitost vystavěného díla ve snůšce vůči mednému výnosu a ne nadarmo si větší včelaři budují ony chladírenské sklady pro uskování toho nejcennějšího - vystavěného díla.


PŘÍŘEZY PRO PŘIKOUPENÉ NÁSTAVKY


STROPOVÍKODNO

Osobně mám cca 20 % stropovík navíc. Ty používám při tvorbě oddělků, přelétáků, atd...


MEZISTĚNY PRO PŘIKOUPENÉ PŘÍŘEZY


TAVIDLO VOSKU

V druhém roce přece jenom budou nějaké odřezky, trubčina apod. A tak bych doporučil sluneční tavidlo. Do vařáků a větších tavidel bych v prvních dvou letech neinvestoval. Potřebujeme vybudovat kvanta díla a ne jej po roce vyvařit. Více bych za mýšlel nad:

SIRNÁ LAMPA


SIRNÉ KNOTY


KRABICE PRO PŘEVOZ RÁMKŮ


ROJÁČEK

To slovo píši nerad a zařazuji až ke konci seznamu, neboť včelaření je již na takvé úrovni, že vyrojení včelstva je chybou pouze včelařovou a to neznalostní nebo tím, že nestíhá.

Co pořídím v třetím roce

Tady bude asi stěžejní investicí pořízení vařáku na vosk.
O vařácích a získávání vosku bude - je celý článek. Ten doporučuji pročíst.

POHLED DO ÚLU PŘES FÓLII

Zejména začínající včelař ocení tento pohled a získá hrubý přehled o stavu včelstva bez otevření úlu.

UKÁZKA VYUŽITÍ STROPOVÍKODEN

Variabilita je velká. Obrázek od jednoho z vás. Ukázka vyzimované včelnice. Stropovíkodno slouží jako dno i jako strop.

RÁMKOVÉ KRMÍTKO

Velmi vhodné pro slabší včelstva či oddělky. Fotografie opět od jednoho z vás.Krmítko už odpočívá za komorovací přepážkou a je připraveno pro jarní podněcování, napájení vodou apod...

ČEŘENÍ JE OPRAVDU VELMI EFEKTIVNÍ

Na obrázku asi "nejmenší" čeřící nádoba, která ale pro včelaře i s 20 včelstvy je ideální a vejde se dokonce i pod medomet. Osobně ji ale doporučuji požívat vedle medometu a med do ní vylévat z nádob pod medometem.